Десятки лет «Ласточкино гнездо» оставалось недоступным для посетителей. Восстановление началось лишь в 1968 г. Остановились на проекте, который предусматривал разборку лишь небольшой части здания, подведение под основание монолитной железобетонной плиты и обнесение всего сооружения антисейсмическими поясами. После реставрации замок сохраняется как архитектурный памятник.

Чатыр-Даг (Шатер-Гора) в цепи Крымских гор занимает особое место. В связи с тем, что горный массив Чатыр-Даг со всех сторон отделен от соседних гор и находится севернее их, создается впечатление, что он возвышается над всем полуостровом. Высшая точка Чатыр-Дага - Эклизи-Бурун (1527 м) в действительности пятая вершина Крыма по высоте. Особенностью горных массивов Крыма является платообразность их вершинных поверхностей, за которыми закрепилось название «яйла». Чатырдагская яйла располагается на двух уровнях. Нижнее плато лежит на высотах от 900 до 1150 метров. По количеству карстовых форм на 1км2 Чатыр-Даг занимает первое место среди других яйл Крыма. На территории нижнего плато насчитывается более 1000 воронок от 5 до 200 метров в диаметре при глубине до 60 метров. Воронки дают начало подземным карстовым полостям - пещерам, колодцам, шахтам. Многие пещеры находятся в скалистых бортах воронок. Всего на Чатыр-Даге обнаружено и исследовано более 140 пещер, колодцев, шахт. Благодаря ним Чатыр-Даг пользуется среди жителей и гостей Крыма большой популярностью.

Удивителен мир пещер. В нем текут свои реки, местами разливаясь в миниатюрные озера, растут свои каменные деревья, распускаются свои каменные цветы. Никогда их не оживит луч солнца, не озарит на мгновение молния - все окутано вечным мраком и глубокой тишиной. Все, чем богат мир пещер, сделала вода. Вода непрерывно разрушает известняки, которые под ее воздействием легко растворяются и размываются. Углекислый кальций, растворенный в воде, оседает на поверхности камня. Капля за каплей, и постепенно появляется бугорок, который со временем вырастет в висячую сосульку - сталактит. Упав на пол, капля и на нем оставляет частицу минерала. Навстречу сталактиту с пола растет сталагмит. Позднее они сольются в одну мощную колонну. Ряд колонн, продолжая расти, создают причудливые перегородки, целые леса колонн заполняют некоторые пещеры. Своеобразие, богатство форм, создаваемых природой не поддается описанию. Карстовые полости Чатыр-Дага можно разделить на три группы:

- спортивные, доступ в которые затруднен естественными препятствиями; для прохождения требуются специальное снаряжение и определенные знания, умения и навыки;

- общедоступные, это не глубокие колодцы и горизонтально- наклонные пещеры, посещение которых не Требуют длительной спортивной подготовки и специального снаряжения (к этой группе относятся Суук-Коба, Бинбаш-Коба и многие другие);

оборудованные. это пещеры, где за определенную плату, инструктор проводит с желающими экскурсию. Они оборудованы бетонными дорожками с поручнями, смотровыми площадками, специальной подсветкой. Рядом с входом в пещеру размещаются службы сервиса (кафе, бар, ларек с сувенирами...). Для желающих имеется гостиничный комплекс. К этой группе относятся Мраморная и Эмине-Баир-Хосар.

Необходимо помнить, что горы бывают не только добрыми и красивыми. Небрежность и неосторожность может обернуться бедой. Необходимо соблюдать правила поведения в горах: не подыматься на скальные стенки, не спускаться в каровые полости, если не обладаешь соответствующей спортивной квалификацией и необходимым снаряжением.

И еще в добавок ко всему сказаному на Украине проходит фестиваль KAZАНТИП!!!!!!!!!!!!

В нижней части склонов растут разнообразные деревья и кустарники: граб, клен полевой, груша, дуб, лещина, кизил, терн, шиповник. Верхние части склонов ущелья почти отвесны. Они сложены известняками розовато-красноватого оттенка - отсюда название ущелья и расположенной в нем Красной пещеры.

Многолетними исследованиями карстоведов установлено, что общая протяженность всех известных ходов Кизил-Кобы составляет более 13 км, глубина - 135 м. Это самая большая в нашей стране пещера в известняках.

Первые сведения о Кизил-Кобе появились в печати в 1843 г. Долгое время считали,что длина ходов пещеры составляет около 2 км. Однако после того, как в 1957 г. удалось открыть новый ход ("горло Шаманского"), дополнительно были обследованы и описаны еще более 10 км подземных полостей - грандиозных залов и обширных галерей, украшенных кальцитовыми натечными образованиями. Отдельные сталактиты достигают здесь 5-8 м длины. Особой красотой ажурного натечного убранства отличаются так называемые Индийский и Китайский залы. Величествен Академический зал, площадь которого около 300 кв.м, высота свода - до 8 м. Залы, расположенные еще дальше, достигают 30-40 м высоты, 20-25 м ширины и тянутся на десятки метров вдоль основного направления галерей.

В старой части нижней пещеры, в 180 м от входа, в конце Грибоедовского коридора (назван в честь А.С.Грибоедова, побывавшего здесь в 1825 г.), давно были известны небольшие подземные озеро и река. Во вновь открытых галереях и залах обводненные полости тянутся на сотни метров; площадь некоторых озер достигает 500 кв.м при глубине 3 м и более. Запасы подземных вод в пещере в зависимости от времени года колеблются от 15 тыс.куб.м до 250 тыс.куб.м.

К Кизил-Кобе с полным правом можно отнести слова академика А.Е.Ферсмана, сказанные им о крымских пещерах вообще: "...что особенно замечательно в пещерах, это их наряд украшений; иногда пышное убранство - то из белоснежных, нежных узоров, то из длинных колонн, стройных, как молодой лес, то из длинных, свешивающихся сверху сосулек, гирлянд, занавесей. Белые, желтые, красные минералы своими отложениями покрывают стенки пещер: в их причудливых формах таятся таинственные диковины, напоминающие то фигуры каких-то застывших великанов, то кости гигантских ящеров..."Кизил-Коба известна и как памятник археологии: здесь найдены кости пещерных медведей и материальные следы людей так называемой кизилкобинской культуры.

В настоящее время планируются работы по превращению ближних залов уникальной пещеры в подземный музей-заповедник.

Мыс Ай-Тодор состоит из трех скалистых отрогов, образующих почти недоступный с моря массив. Лишь небольшая бухточка с пляжем представляет единственную удобную пристань. Поэтому левый (восточный) отрог мыса называется Лимен-Бурун (Мыс гавани, с греч.)
Его легко узнать по скалистому островку – скале Парус, стоящей перед ним в море. На вершине мыса Лимен-Бурун (82м) находится видовая площадка «Капитанский мостик», нависшая над пучиной. И хотя подняться на вершину не очень легко, но игра стоит свеч. Западный отрог – это собственно Ай-Тодор. Здесь сохранились остатки древнего таврского укрепления с крепостной стеной. При римском императоре Веспасиане в 70-х годах I в. на месте таврского поселения было возведено военное укрепление Харакс («форт», с греч.) В раннем средневековье на Ай-Тодоре стоял монастырь святого Феодора Тирона («новобранец», с греч. Он был солдатом римской армии и христианином, сложившим голову за веру). Мыс обязан ему своим названием – Святой Федор. Сам мыс как географический ориентир значится на самой старой из известных карт — итальянской рукописной карте генуэзца Висконти 1318 года. Затем он воспроизводится на картах XV-XVI вв. В 1835 году по приказу адмирала М.П. Лазарева здесь возводится маяк. Маяк стоит на высшей точке – на высоте 156м. Свет его виден на 27 морских миль. Если вы захотите увидеть этот замечательный маяк, то сможете также попасть в уникальный музей маячной службы, располагающийся в нем.
Средний отрог, так называемый Монастырский, или Монастыр-Бурун, находится, как и положено, посередине. У него есть еще одно название – Аврорина скала, но о ней мы поговорим отдельно. Отсюда начинается роскошный Харакский парк. Эти живописные места в конце 60-х годов XIX в. облюбовал брат Александра II –Великий князь Михаил Николаевич. По соседству с Ливадийским дворцом он решил построить имение – так называемый Малый дворец. Усадьба «Ай-Тодор» была одним из самых крупных владений Романовых, после императорских. Кроме парка, который и сегодня насчитывает более 200 видов садовых форм деревьев и кустарников, Великим князем были заложены виноградники. Кстати, вина, приготовленные в этом имении, считались одними из лучших в Крыму. Достопримечательностью Харакского парка является необычной формы беседка с серыми мраморными колоннами и фонтаном, стоящая у обрыва. Специально из Греции были привезены 12 античных колонн, возраст которых перевалил за 2000 лет. К сожалению, в 20-е годы исчезла ваза испанской работы, украшавшая беседку… В левой, возвышенной части парка, почти у маяка, — видовая площадка.
Впоследствии имение было разделено между двумя наследниками: большая часть с домом отошла Александру Михайловичу, а меньшая – Георгию Михайловичу. В 1912 году известный архитектор Н.П. Краснов строит в Ай-Тодоре новый дворец (со всеми удобствами). Царская семья часто посещает Александра Михайловича. Для этой цели даже была специально проложена прогулочная тропа, и называли ее Горизонтальной дорожкой. Это известная Царская тропа, или Солнечная, как назвали ее в советское время (протяженность — 6км). Неподалеку строит себе имение младший брат – Георгий Михайлович. Страстный коллекционер и охотник, он пожелал, чтобы его дворец был построен в «современном шотландском вкусе». Конечно, он обращается к «гению южнобережной дворцовой архитектуры» – Н.П. Краснову, и в 1908 году появляется маленький шедевр — элегантный «шотландский шале» под названием Харакс.

Вокруг также закладывается чудесный парк. В этом имении прожил последний год на Родине Великий князь Александр Михайлович Романов со своей семьей. Временное правительство распорядилось отправить всех сюда под домашний арест, и лишь в 1919 году все семейство покинуло Крым и Россию. Александр Михайлович всегда помнил эти места. На последних страницах его воспоминаний можно прочесть: «Когда я обернулся к открытому морю, то увидел Ай-Тодорский маяк. Он был построен на земле, которую мои родители возделывали в течение последних сорока пяти лет… Было странно, что, утратив так много лиц и событий, память моя сохранила воспоминания об аромате и вкусе груш из нашего имения на Ай-Тодоре…» Ныне это санаторий «Днепр», хотя до 1956 года он так и назывался Хараксом. Пешеходный спуск к морю довольно утомителен, но с 1959 года установлен лифт ( выс. 61м).

Последним из романовских дворцов можно считать «Кичкине»(«малютка», с татар.)
Он был построен в 1913 году по проекту арх. Н.П. Тарасова для Великого князя Дмитрия Константиновича в местечке Курпаты, сразу за Ореандой. Действительно, крошечный дворец в мавританском стиле, с башенками, минаретом и арабской вязью над входом, прилепился на высоком обрывистом берегу. К пляжу ведет живописная многоступенчатая лестница с гротами для отдыха. С моря он смотрится как стилизованный корабль: минарет напоминает грот-мачту, купола и башенки – паруса, зубчатая балюстрада – борт.

Ласточкино гнездо

А теперь вернемся на центральный уступ мыса Ай-Тодор — Скалу Авроры. На ней возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз. На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком. А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему. «Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, само строение было деревянным и не слишком впечатляющим.
Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве). Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать! То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили его эксплуатацию, а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».

И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания. Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви. Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются два очень симпатичных санатория: «Жемчужина» и «Парус». Но можно снять комнату в частном секторе и за несколько дней все как следует рассмотреть. Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды из которых сняты именно здесь.

Ай-Никола

Немного севернее Ай-Тодора высится трапециевидная гора Ай-Никола (389м). Ее северный склон полог и лесист, а южный – крутая скалистая стена с редкими деревьями-скалолазами. Тропа к вершине Ай-Никола начинается от беседки с колоннами. По ней очень любил подниматься академик И.В. Курчатов, отдыхавший в этих местах в 50-х годах. Так эта тропа с тех пор и называется — Курчатовская. Подъем не из легких, но ведь академик каждый день поднимался: его очень впечатлял вид, открывающийся с горы и «усиливал мыслительные процессы». Надеюсь, нам всем не помешает их усилить… Поднимаемся? Постепенно кустарник начинает переходить в довольно густой смешанный лес, где среди сосен, дубов, кленов, кизильника ближе к вершине начнутся реликты: можжевельник высокий и земляничник мелкоплодный – удивительное вечнозеленое долгоживущее дерево с гладким красноватым стволом. Так вот, на западном плече Ай-Николы, на высоте около 320м, в маленьком романтическом урочище за древней каменной кладкой мы можем увидеть такой огромный земляничник, что ого-го! Он – один из самых старых в Крыму (не меньше тысячи лет), и толщина ствола в обхвате — 4 метра! В 2001 гору на горе был лесной пожар, но, к счастью, дерево не пострадало. И в конце нашего теоретического путешествия большая просьба: когда пойдете по Курчатовской тропе, не берите с собой спичек, зажигалок, ножей, красок и всякого мусора. Ничего не ломайте, не рвите и постарайтесь оставить все в том виде, в каком оно вас встретило. Спасибо!

О раннем периоде истории горы Мангуп повествует надпись, найденная совсем недавно в руинах Большой базилики. Эта находка пока не достаточно оценена. На мраморной плите нанесено 23 строки, в которых чествуется некий человек, который, когда страну постигла засуха, прошел через вражеские земли и добыл хлеб для сограждан. Он также за свои деньги организовал посольство к наместникам Мезии Сабину и Элиану, и добился от них исполнения большинства просьб. Видимо, речь шла опять о хлебе, поскольку ниже сказано, что покупать его гражданину пришлось за свои деньги. Как раз, когда он был у наместников, разразилась война с сарматами, и гражданин сообщил римлянам все, что знал об их планах. Вернувшись от римлян, он поехал к варвару Уабию и к "величайшим царям Аорсии", но, видимо, это были варвары, союзные Риму. Декрет датируется I в по РХ, так, "война с сарматами" отождествляется с волнениями 62 г. Считается, что камень был принесен на Мангуп из какого-то полиса, но какого, когда и зачем? По языку вроде бы подходит Ольвия (в Херсонесе говорили на друго диалекте), но что за смысл тащить плиту, чтобы уложить ее в базилику, так издалека? Публикаторы надписи (а она анализировалась два раза) ответа не дали. Я вижу два варианта: либо надпись все-таки происходит из Херсонеса, и тогда видно, что при строительстве базилики на Мангупе в 6 в часть стройматериала доставили оттуда, либо надпись была в самом начале поставлена на Мангупе. Можно только фантазировать, какое отношение имел Мангуп к этим событиям. Может, "величайшие цари Аорсии", в частности, Уабий, жили на Мангупе, и пожелали иметь копию почетного декрета в честь гражданина Ольвии, с которым их связывали дружеские отношения? Или сам этот человек был вовсе не из Ольвии, а с Мангупа? Но тогда придется пересмотреть всю раннюю историю Мангупа и дать ответ, почему там нет более внушительных остатков этого времени. Впрочем, мысль о том, что Мангуп основательно обживается не ранее 6 в, которую сегодня активно проводят в многочисленных работах, стоит, вероятно, отбросить. Я бы хотел обратить внимание [сб. Феодальная Таврика, Киев, 1974, с. 123 сл], что на городище часты находки позднеантичной посуды, найдена также монета императора Феодосия I (379-395 гг), из той самой серии, что, очевидно, чеканилась или в самом Херсонесе, или для него в Константинополе. Это говорит о том, что уже с 4 в как минимум на Мангупе живут люди, включенные в орбиту экономических связей с Херсонесом. Собственно, и Юстиниан не стал бы строить базилику и стены на совершенно необжитом месте.

Император Юстиниан (517-565 гг) захотел и смог возродить былую мощь Римской империи. Для союзных готов на Мангупе строится крепость. Видимо, это случилось ближе к 565 году, поскольку о Мангупе не говорится в архитектурной энциклопедии “О постройках”, написанной около 550 г. Крепость назвали “Дори” (название Мангуп появилось много позже). Готы должны были прикрывать Херсон, главный византийский город Крыма, с севера, и участвовать в его экономической жизни.

Но уже с конца 7 в Империя слабеет. Херсон лишь формально остается в ее границах. Однако, готы-греки в “стране Дори” хранят верность Херсону, потому что, работая вместе с ним, они могут зарабатывать немалые деньги. Этот период можно считать временем существования в Крыму полунезависимого государства с центром в Херсоне и с такими крепостями по периферии, как Дори.

Вторжение хазар в 8 в ненадолго прервало естественный ход жизни. Стали ли хазары занимать Мангуп? С одной стороны, восстание против них 787 года было вызвано именно тем, что они штурмом взяли Дорос, в котором видят Мангуп. С другой, А. Герцен пишет, что в 840 году хазары ремонтировали стены Мангупа, как будто это была их крепость (при этом исследователь ссылается на данные своих раскопок и на письменные источники). Таким образом, хазары могли сначала захватить Мангуп, потом посадить туда покорного феодала. Но, когда феодал стал непокорным, применить против него силу. Как полагают некоторые, именно из языка хазар взялось само слово “Мангуп”, которое, конкурируя с другими именами, с турецкого времени становится единственным названием этого места.

Около 10-11 вв жизнь в Дори, как принято считать, внезапно замирает. Причины этого совершенно загадочны, говорят даже о том, что виновато землетрясение. Я думаю, что причиной могли быть гражданские войны в пределах Херсонского квази-государства. Известно, что в правление императора Феофила Константинополь восстанавливает свою власть над Херсоном. Это не обошлось без насилия. С другой стороны, можно предположить, что вхождение Херсона в орбиту Ромейской империи стабилизировало обстановку, и крепость стала не нужна. Люди предпочитали жить у подножия Мангупа. Стены юстиниановского времени медленно ветшали. В то же время я не могу не отметить тот факт, что еще в 70-е годы археологи не видели этого "темного" периода Мангупа и, датируя свои находки, свободно помещали их в 11-13 вв. Очевидно, за последние 20 лет резко поменялась шкала датировки керамики, что сразу вызвало специфическую лакуну в истории Мангупа. Я бы хотел прямо сказать читателю, что шкала может поменяться еще не раз, а значит, коренным образом поменяется и представление об истории Мангупа. Там, где нет письменных источников, приходиться опираться на арехологию, которая только на первый взгляд очень уж объективна.

Новый поворот приносит 1204 год, когда Константинополь захватывают крестоносцы. Для греческого мира это стало сигналом к консолидации сил. Греки, жившие в горных местностях (мы уже говорили, что это были за “греки”), собираются в кучку и основывают княжество Феодоро, столицей которого и стал покинутый было Мангуп, который его жители называли тогда то “Мангуп”, то “Феодоро”. Когда это случилось, точно не известно, но, я думаю, задолго до того, как о “хане манлопском” Дмитрии впервые говорится в связи с событиями 1363 года (вместе с владетелями Солхата и Кырк-Ора он выступает против литовского князя Ольгерда). Факт, что Ногай в 1299 то ли не смог взять Мангуп, то ли там нечего было “брать”. Я думаю, верно первое, и, значит, к тому времени город был уже хорошо укреплен. Эски-Кермен был разорен Ногаем и больше не возрождался. Вероятно, это спровоцировало перенос всей жизни на Мангуп, вместе со столичными функциями. В Мангупе есть надпись от 1362 года о строительстве “Пойки”, в которой видят цитадель Феодоро.

Долгое время считалось, что княжество Феодоро не знало своей монеты. Но в 1998 году московский нумизмат А. Коршенко показал, что разряд крайне редких монет, находимых только на Мангупе, скорее всего, есть валюта этого княжества. Вы не встретите на этих монетах имен князей Феодоро - они подражают греческим, но нумизмат на то и нумизмат, чтобы понять, где его дурят.

Монеты княжества Феодоро. По А. Коршенко. Подвергшись разгрому со стороны Тамерлана около 1395, Мангуп настолько быстро поднялся, что в 1399 уже дает отпор Едигею, который взять его не смог. В 15-м веке город и княжество переживают расцвет. Княжество сотрудничает с улусами Орды, потом с Крымским Ханством Гиреев, и воюет с генуэзцами. Все кончилось для греков в конце мая 1475 года, когда на Южнобережье высадились турки. Мангуп был единственной крепостью, которая оказала достойное сопротивление. Осада началась в июле и длилась полгода. Даже когда турки прорвались через внешнюю стену, цитадель еще продолжала сопротивляться, и защитники устроили даже кузницу прямо во дворце, где делали оружие. На помощь Мангупу пришли молдаване, готовили отряд венгры, русский князь Иван III собирался помочь – пусть не войсками, так устрашением – женить своего сына на феодоритской княжне, и тем самым припугнуть турок. На Мангуп собрался с визитом посол московского князя А. Старков. Но, видимо, не успел.

О завоевании Мангупа повествует турецкий источник, недавно лишь найденный и опубликованный, созданный в 1476 году (см. наш список литературы). Сочинение блестяще написано: "Паруса наполнились воздухом. С позволения Аллаха двинулись в путь. Поверхность моря залилась светом лучей ислама. 70 тысяч завоевателей-суннитов днем и ночью, ночью и днем продвигались по морю. В один из дней они вошли в порт Кефе". Кафа сдалась сама, а вот Мангуп покоряться не хотел. Впрочем, правитель Мангупа уже выехал навстречу завоевателям, чтобы сдаться, а его противник затворился в крепости и решил дать бой. Царь из стана турок умолял крепость сдать, феодориты в ответ грозились выгнать из Мангупа оставшихся там его родственников. Ахмед паша понял, что крепость штурмом не взять. Он оставил немного людей для осады. Защитники, увидев, что основные силы отступают, сделали вылазку, но сил оставшегося осадного гарнизона хватило, чтобы прорваться в незапертые теперь ворота и занять крепость. В дополнение к этому источнику Челеби сообщает, что турки ходили на крепость семь раз, положив несколько тысяч человек, и главнокомандующего сняли с должности, поскольку он погубил так много солдат. Специалисты по военному делу выделяют три фазы осады Мангупа, но мы отсылаем читателя за подробностями к литературе.

Захватив Мангуп в декабре 1475, турки в самом начале 16 в превращают его в сильную крепость, и оставляют лишь в 1774 году. Правда, после большого пожара 1592 года Мангупская крепость пришла в упадок и уже не восстанавливалась в прежнем величии. Есть мнение, что здесь жил гарнизон солдат-христиан, которые воевали в армии Крымского хана, составляя особый пехотный полк, вооруженный огнестрельным оружием. Правда, в статье Гайворонского (см. литературу) нет никаких аргументов, что солдаты жили именно на Мангупе, но автор в это почему-то верит. В 1666 году турецкий путешественник Челеби не видит тут "никаких строений, кроме мечети с каменным куполом, перестроенной из храма, крытого черепицей, а также колодца с крышей", сам замок не в счет. В замке при Челеби хранилось оружие и амуниция. Крепость Челеби нашел всегда закрытой, ключи у коменданта, и - ни одного человека внутри цитадели. За пределами оной люди были; вместе с турецкими солдатами на Мангупе жили греки (для которых работала старинная церковь), и караимы-евреи, потомки хазар. Когда Крым захватила Россия, Мангуп опустел (караимам разрешили выехать, куда они пожелают, что было им прежде запрещено, и они разъехались по империи, а греков переселили в район Азова). И уже в начале 19 в восторженный путешественник восклицал – “прочь отсюда, ведь нет ничего страшнее, чем неудовлетворенное любопытство”. Действительно, здесь не оставалось уже никого, кто помнил историю города.

Добавлено (19.12.2007, 18:21)
---------------------------------------------
Чтож так похолодало до в безценной жемчужине!!!))))))

Первые февральские окна и на Мангуп!!!

По мне самое лучшее на земле! Подумываю вернуться!